而调膏继刻，以汤注之，手重筅轻，无粟文蟹眼者，调之静面点。盖击拂无力，茶不发立，水乳未浃，又复增汤，色泽不尽，英华沦散，茶无立作矣。有随汤击拂，手筅俱重，立文泛泛。谓之一发点。盖用汤已过，指腕不圆，粥面未凝，茶力已尽，云雾虽泛，水脚易生。妙于此者，量茶受汤，调如融胶。环注盏畔，勿使侵茶。势不欲猛，先须搅动茶膏，渐加击拂。
手轻筅重，指绕腕旋，上下透彻，如酵蘖之起面。疏星皎月，粲然而生，则茶之根本立矣。第二汤自茶面注之，周回一线。急注急止。茶面不动，击指既力，色泽渐开，珠玑磊落。三汤多寡如前，击拂渐贵轻匀，同环旋转，表里洞彻，粟文蟹眼，泛结杂起，茶之色，十已得其六七。四汤尚啬，筅欲转稍，宽而勿速，其清真华彩，既已焕发，云雾渐生。
五汤乃可少纵，筅欲轻匀而透达。如发立未尽，则击以作之。发立已过，则拂以敛之。然后结霭凝雪，茶色尽矣。六汤以观立作，乳点勃结，则以筅著居，缓绕拂动而已。七汤以分轻清重浊，相稀稠得中，可欲则止。乳雾汹涌，溢盏而起，周回旋而不动，谓之咬盏。宜匀其轻清浮合者饮之。《桐君录》曰，“茗有饽，饮之宜人。”虽多不为过也。
《大观茶论》这是他讲的七步骤，其实说白了就是把我刚才讲的四步骤再细化一下，比如再注热水搅拌和击打的时候怎么运用手腕力气，不然容易溅到碗外面，溅自己一身，这样肯定不行，所以力道很有讲究，在打茶的过程怎么才能才能更好的让茶粉变成泡沫，这就好比做饭的火候一样，泡沫不能只打出来就行了，还要让它浮起来，并且不能轻易散开，宋徽宗把点茶的小细节描述的很清楚。
李清照擅长点茶拉花——活火分茶点茶这个游戏流行在皇帝和士大夫阶层，比如宋朝著名的女词人李清照也是一个拉花高手，她在《满庭芳》写道：“生香薰袖，活火分茶”，《晓梦》写道：“嘲辞斗诡辩，活火分新茶”。什么是“活火分茶”，就是点茶之后拉花！画上一只鸟或者山水画，简直就是一个艺术品，这时候肯定不是喝掉了，就好比今天的女孩子去咖啡馆喝拉花咖啡，肯定要拍照，古代人不能拍照，就换一个玩法，如喝酒行酒令一样，宋朝吃点茶要有茶令，赢了的人才可以喝茶，这是宋朝一个很流行的玩法。
同样是饮食文化，饮茶与饮酒本质上有何区别？为何能使人上瘾？
嗯。这个俺奶奶倒是老早就跟我说过，喝酒是生活，喝茶是闭篇。酒与茶并不处在同一挡次上。一个是主角，一个是配角。她已经说的很明白了。而且。我还认为概括的比较经典。总结的很到位。这个区别在生活中是显而易见的。家里有贵客到访，显然，仅凭一壶茶是打发不了的，怎么说也得摆桌洒席。现在的社会也是如此，大学同学各奔前程，哪一天意外相遇，没听说喝壶了结此情，哪怕是去大排档也得说坐下来喝一杯。
茶，充其量是生活的点涰。配角。当然，你可以说它是个高雅的配角。如此说来，茶文化就是中国文化的闲篇。茶，一片神奇的东方树叶，先为药，后为食，近为饮。它是很缓慢的从生活中分离出来，单列一支。嗯，尽管它已贵为世界第一饮品。即然是饮，那一定不会重过食的。什么多少天无肉，不可一日无茶，那不过是胡扯。那是文人的穷酸。
非常标准的胡说八道。正如大家所知道的，茶的第一功效，就是老百姓嘴里的消化食。所以，空肚子喝茶，特别是浓茶，容易醉茶。胃容易收缩，疼，恶心，甚至是出虚汗。肚子里有二两酱牛肉打底，茶才会变得清香。这是常识。千万别不靠谱的吹奉荼的身价。它就是中国文化的一个点涰。我从四岁喝茶，而且喝晨茶，深知肚子里没有肉打底是顶不住的。
为什么农村人以前不喝茶，不敢空肚子喝茶，就是肚子里没有肉，没有油水。我现在喝晨茶，也是吃着五香牛肉干的，大海米的，核桃的，桂圆的，大枣的，甚至还来碗鸡蛋汤。一百年以前，我的爷爷在北京，那是大名鼎鼎的喝茶高手。他也是肚子先有肉打底。嗯，这是我为茶文化的定性。这里就不展开说茶文化本身的内容了。因为题目是酒与茶的文化区别。
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