一句话概括为什么普洱茶没有保质期?

抱歉,不太同意这个命题。对普通的消费者而言,普洱茶总显得高深莫测。很多人没有喝过普洱,但知普洱没有保质期的障碍,越存越香,这种定律的重要佐证之一为部分年份越长的普洱价格越高。 有话语权的人们会力推这一理论,假设一款普洱存了好几十年后不好喝,能有“茶叶质量不好”和“仓储不佳”这两个强有力理由来解释,而且,此言也确实不虚。

然而,我们做先决假定:在气候适宜的地方仓储良好、古树茶压制的普洱,它真的越存越香吗?这个“越”,究竟有没有一个临界让普洱再也“越”不过去?九十年代台湾普洱蔚然成风时,港商从仓库拉出大批堆积的普洱在台湾市场走俏,湿仓论起暂且不提,普洱越陈越香的特质开始得到普遍的认同和重视。新茶茶汤黄绿,青味重,依据原料不同一些可能有甜香,苦涩兼有很正常。

新茶放3年后至10年之间,茶汤微妙地变化着,越见黄红,青味不再那么重,隐约有密香,苦涩感也会减轻。转化出明显效果,大致是10年至20年间,茶汤会发生明显的变化,黄褪去变红色且显浓稠滑口,青味尽,蜜甜香显,陈香味初现端倪,茶汤苦涩几乎消失,哪怕有也能极快化掉,叶底由黄色变黄带褐。20年之后,可算是转化后期了,茶汤深红,漂亮得如同上好的红酒,果酸味现,陈香十足,无苦涩,汤滑浓入口即化,茶饼黑褐油亮,叶底浅褐色。

以上普洱陈化过程在现实中得到过充分的验证,这与普洱受小众关注起到成气候的时间跨度差不多,从这个角度看,普洱确实是越陈越香,魅力十足的。然而,由普洱内质属性决定的普洱收藏价值,让在行业内不少有话语权的人倡言“普洱越陈越香,是一条一直上升的曲线”,有文章指出“60-100年普洱处于老茶期,100年以上处于苦茶期,古韵盈然,唇齿留香”。

大家心知肚明越陈越香是有个界限的,但没有谁会闲着无事跑出来喊香超过一定时长会微弱至消失。 于是当60年、80年甚至更长时间的普洱拍出天价时,门外汉的普通消费者会很好奇地问:“几百万的老茶,那得有多好喝啊?” 笔者有幸尝过20年、30年甚至60、70年陈期的老茶,中间有的干仓也有湿仓,这里不作干仓湿仓之辩,就仓储良好的前提来看,有二三十年历史的茶是陈香、果香味俱足,汤色红浓如红酒,倒在杯子里泛着美丽的金圈,人喝着也是舒服的,口感和体感都在一个比较好的状态,但要认真去计量茶气,力量上较前期的茶是有削弱的。

而六七十年的老茶,哪怕仓储良好,都免不了炭化的状况,陈味十足,又稠又滑,但香气方面除了陈香还是只有陈香,茶气基本无。跨越半世纪以上的老茶拍出天价并非不合理,但绝非是源于它的“越陈越香”,也不是说它有多么多么好喝,而是它身上承载的历史和内涵,品它的时候,品的也是它的历史感赋予的厚重感。精神层次的享受确实难以用金钱来衡量,有人愿出手,恰好又有人愿埋单,就这么简单。

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